Каньякумари – самая южная сказка Индии
Каньякумари – самая южная сказка Индии
Южная Индия – одно из самых популярных мест отдыха европейских туристов, к коим относятся и русские с украинцами.
О Гоа мы уже писали, теперь расскажем о самых Южных штатах – Тамилнаду и Керале — и начнем с самой южной точки Индии – Каньякумари – дальше только Антарктида, и та через много дней плавания!
Во-первых, следует понимать, что в Индии есть много туристических мест и мест паломничества. Например, Бадринат, Кедарнатх, Гангорти, Путапарти, Варанаси, Вриндаван и т.д. – это места паломничества, куда индусы приезжают ненадолго, дабы поклониться святым стопам того или иного Божества, обитающего в тамошних местах.
Агра, Ришикеш, Каньякумари, Найнитал и другие города – это туристические места, где чаще всего люди останавливаются с целью оценить местные достопримечательности с точки зрения профессионального и не очень туризма.
Так в Каньякумари стекается невероятное количество жителей Индии с самых отдаленных концов страны. Поезда приходят в город в течение всего дня, высаживая «на песчаный берег» целые индийские семьи, желающие помочить ноги в Индийском океане – в месте встречи трех морей. (Стоимость билета во второй класс Дели (Мумбай)-Каньякумари около 60 долларов на человека; Варкала-Канякумари (третий класс) – 5 долларов).
В данном контексте слово «омовение», применяемое к купанию в священной Ганге, совершенно не имеет сенса, так как в Каньякумари мало, кто задумывается о божественной тайне природы и чаще всего просто плещется в “морьке”, самой южной географической точке своей родины.
На большом гхате или как его еще называют «центральная точка рассвета» с раннего утра и до позднего вечера торгуют всем, «чем Бог пошлет», и «задорого»: мороженым, вареной кукурузой, неспелыми манго (зимой), бананами, ананасами, пакорой и другой быстрой едой. Тут можно сделать небольшую домашнюю коллекцию ракушек, бывших обитателей голубых глубин.
С небольшой пристани ходят кораблики, отвозящие народ к самому заветному острову Свами Вивеканады и к постаменту поэта Тимурулара, которые живописно расположились на небольших каменных отрезках суши, недалеко от берега.
На острове Вивекананды стоит красивый храм, где восстановлен Мемориал Вивекананде. Очередь желающих попасть туда тянется в два километра: мамы с детьми на руках, болтающие друг с другом папы, взрослеющее поколение и немного бледнокожих — весело стоят в ряд между базарными ларьками со всякой всячиной.
Впрочем, само название Каньякумари имеет, как и все в Индии, свою легенду.
Канья – это имя девушки Богини, а кумари с санскрита переводится как девственница. Не зря в Каньякумари размещен храм Канья Амман, посвященный спасительнице Канье.
Легенда гласит, что однажды на берег мыса Каморин пришел злой демон Бенасура и начал досаждать жителям. Они взмолились Божественной Матери, и та, облачившись в тело молодой девственницы по имени Канья, спустилась на землю, чтобы сразиться с ним. Говорят, что это была сама Сати (она же Парвати).
Тем временем Шива проходил мимо и, увидев такую божественную чистоту и силу, решил жениться на молодой девушке. Но Богам не понравился такой сценарий – Канья, выйдя замуж за Шиву, могла лишиться своей силы — и они решили помешать свадьбе божеств. В запланированное время мудрец Нарада превратился в петуха и прервал церемонию своим криком. Шива подумав, что не успел совершить вовремя обряд, извинился перед Каньей и удалился в горы медитировать. Богиня же ушла на остров рядом с мысом Каморин и 1000 лет делала тапасью, стоя на одной ноге, чтобы победить злого демона Бенасура.
Безусловно, она победила его, а отпечаток ее стопы до сих пор находится в храме Канья Амман.
Но это не единственный храм Каньякумари. Вдоль берега разместилось большое количество разноплановых темплов: мусульманский, индуистский, христианский, католический. К слову, в этой стороне Индии как память о португальской колонии сохранилось множество католических храмов. В канун Рождества все они светятся разными огнями, красиво подчеркивая сцены из «Рождества Христова», размещенные в садах церкви.
Невероятное количество людей на улицах, приехавших сюда, подтверждается и отсутствием свободных номеров в дорогих гостиницах, расположенных рядом с морем. Номера от 1100 до 3000 рупий за ночь рядом с океаном и от 300 рупий вдали. Множество ресторанов с уровнем цен выше среднего на выбор предлагает огромное количество индийских, китайских и континентальных блюд. Правда, официанты сразу предупреждают, что готов только рис в разных вариантах, любое другое, даже самое простое блюдо, необходимо ждать от 40 минут и больше. Стоимость обеда на человека от 5 долларов.
Поразительно, что дорогие гостиницы, стоящие очень близко одна к другой, окружены большим количество мусора. Поэтому мысль о туристическом месте, где отдыхают совсем не бедные индусы, которые могут себе позволить потратить около 100 долларов в сутки, совершенно не укладывается в голове.
Одной из «фишек» Каньякумари считаются «дрессированные попугаи», которые предсказывают будущее. Мужички сидят с ними на улице и гадают. При вашем появлении они оживляются – хозяин говорит своему подопечному волшебное слово, тот несется к стопке карт, достает оттуда одну и преданно протягивает ее в ваши руки. Прогноз на ближайшее будущее готов и что самое главное – плохих карт в стопке нет, так что можете быть уверены в своем счастливом будущем! Стоимость удовольствия – 150 рупий, впрочем, за 50 можно договориться!
Для духовных искателей это место будет достаточно сложным, так как тишины и покоя здесь найти практически невозможно. Впрочем, базарная площадь – это отличное место для практики медитации, и в данном случае Каньякумари – как раз то, что нужно!
Недалеко от центрального гхата, если идти вдоль по берегу вправо, находится небольшой, но очень саттвичный ашрам одного нашего знакомого садху – Байка Бабы или Шива Гири Махараджа. Всего у него 7 ашрамов, которые расположены в семи городах на букву «К»: в Каньякумари, Катманду, Кашмире, Калькутте, Канпуре, Кушме и Куталаме. Зайдя на территорию ашрама в Каньякумари, ты оказываешься просто в другом измерении, где царит безграничный покой. Размеренная жизнь садху-нагов ашрама тут же становится родной тебе, и ты вместе с ними растворяешься в глубине тишины. Если вы решите остаться в Канякумари на ночь – лучшего места для ночевки придумать нельзя – здесь есть прекрасная комната для заблудших духовных туристов. Оплата – донейшн.
Байк Баба – удивительный садху, который имеет красивую жизненную историю. В 16 лет он встретил своего Гуру – Лакшман Гири Махараджа (он ушел в 2001 году в Махасамадхи в Катманду) и на первой своей Кумбха Меле получил свидетельство нага-бабы. Впрочем, до этого у него была впечатляющая практика: три года он ходил по Индии, не имея права просить у кого-либо что-либо. Затем было бескорыстное служение Махатмам (приготовление еды, мытье посуды, уборка территории). И только пройдя все это, он был принят Лакшман Гири Махараджем в свои ученики.
О Байк Бабе другие йогины говорят, как об одном из самых лучших тапасья Индии.
В 80-е горды итальянское телевидение решило снять о нем фильм, концерн Honda поддержал эту идею и подарил нага-бабе мотоцикл, на котором он объехал всю Индию, что и засвидетельствовали итальянские кинематографисты. С тех пор Шива Гири Махарадж стал известен под именем Байка Бабы.
У него нет эго, ибо даже сейчас он из Каньякумари в Калькутту может добираться на автобусе и пешком… Кстати, когда мы были в ашраме Каньякумари, Байк Баба был в Калькутте. Тем не менее, по словам садху, он ежедневно в 7 утра звонил им и интересовался, как дела.
— Последний раз Байк Баба был в самадхи 12 лет назад, — поделился с нами молодой нага-баба, выполняющий обязанности настоятеля ашрама в Канякумари. – После этого он просто помогает людям…
На наш вопрос о том, как он оказался здесь, садху ответил просто:
— Мне 24. Я родился и вырос в Непале в Люмбини. Несколько лет назад встретил моего гуру – это ученик Байка Бабы — и он меня забрал в Катманду. Три года я делал севу – служил другим садху, занимался йогой, в 2010 меня на Кумбха Меле в Харридваре приняли в наги. Я стал садху – т.е. совершенно свободным! В том же 2010 в марте я приехал в Канякумари и с тех пор ни разу не выходил за территорию ашрама…
Жизнь ашрама размерена – поэтому вы можете запросто почтить своим присутствием садху, они же в свою очередь угостят вас чаем.
Уехать из Канякумари в случае, если вам надо вернуться в Варкалу или какой-то Кералийский городок, можно и на автобусе – от 75 рупий на человека до Тривандрума. Можно на такси – 2500 рупий до Варкалы, а можно с утра по накатанному маршруту на поезде…
И главное помните – вы побывали в самой южной точке Индии, или, как говаривали во времена Васко да Гамы, – южной оконечности великого полуострова!
Ом шанти…
