Моя история Урмила

         После 3 дней в Катманду уехали в Pokhara. Ехали в местном автобусе, хотя в тур. агентстве нам билеты продали, как на туристический. (Я  поняла, что нужно сто раз  уточнять, чтоб отправили куда нужно и на чем нужно). Туристический автобус нигде не останавливается и едет гораздо быстрее. Билеты стоят одинаково, даже на туристический — дешевле. Пришлось испытать местный колорит: ехали вместо 6 часов 12. Народ местный входил и выходил без всяких конкретных остановок через каждые 20 метров; они сидели и в проходах, и на головах друг у друга. Я даже удивляюсь нашему безграничному терпению, правда, на наши головы они не лезли – их отгонял  кондуктор – туристов тут уважают, они платят деньги за билет, а местные жители в основном ездят бесплатно. Было очень весело и прикольно. Сразу  окунулись в местную среду.

    После починки колеса, остановки на обед и бесчисленных остановок по требованию мы к вечеру  наконец-то добрались  до  Pokhara. И тут произошел удивительный случай, когда мы не попали в ту гостиницу, которую планировали. Уже ночь, мы с тяжелыми рюкзаками на темной улице в растерянности — куда идти, где искать другой отель, и вдруг появляется тибетская женщина и спрашивает: « Вам нужен отель — идите за мной» — мы даже не успели удивиться. В темноте с тыльной стороны здания мы зашли в довольно приличный отель, где были свободные номера. А наша сопровождающая как-то незаметно исчезла. Как появилась ниоткуда, так и исчезла.

   В Покаре  атмосфера совершенно другая, тут спокойно, тихо и красиво. Особенно, если из  окон видны горы. ( я часами могу любоваться таким пейзажем).

       На 3-й день опять на  местном автобусе ( другие туда не едут) доехали до Буль-Буле. Это уже начало трека. За чек постом ( проверяют наличие пермита  и разрешение на вход в заповедную зону) все дороги закончились, начинался трек.

  На следующее утро началось наше восхождение, просыпались рано утром; медитировали, занимались  пранаямами, завтракали  и шли , наш портер (носильщик) нес основной тяжелый рюкзак – мы рюкзаки поменьше. Шли, любовались природой, купались под водопадами, фотографировали. На 5-й день сделали пуджу богине  Лакшми,  высказали намерение, после этого расстались с прежним портером в надежде, что утром найдем другого.

     Следующее утро для всех нас стало новым периодом в восхождении. Портера в Chame  не нашли ,  без завтрака вышли, решив что по дороге позавтракаем и найдем портера. Идти было значительно тяжелее, потому, что груз, который нес портер,  распределили всем.

   Перед воротами (каменная арка, условно обозначающая выход или вход в населенный пункт) я остановилась, чтобы снять теплые вещи и минут через 5 продолжила путь с надеждой догнать своих друзей. Я до сих пор не могу понять,  как это произошло. Иду, прохожу арку Chame – ни друзей, ни гестхаусов, ни ресторанов нет (в которых мы собирались позавтракать), только несколько полуразвалившихся домов, вскоре и они закончились. Пришлось  идти дальше. Я оказалась в полной пустоте — пошла до следующего населенного пункта Thinateku, где было единственное кафе на пригорке, и  там  я прождала друзей  3 часа.  Думала, если вперед прошли, то 2  человека останутся с рюкзаками, а один вернется, или если чудом они оказались позади — я их встречу. Но время шло — их не было — нужно было принимать какое-то решение. Я спросила у хозяйки кафе — есть ли в этом селе портеры, она ответила, что нет, правда, через некоторое время попробовала на вес мой рюкзак и сказала, что ее брат может пойти, но он не знает английского. Я согласилась на такой вариант — только попросила, чтоб она ему сказала, чтоб он всегда был рядом. Через полчаса он вышел из полуразрушенного сарая, я отдала  половину денег его сестре, и мы пошли. Идти было легко, так как я вообще ничего не несла. В этот день дошла до Lover Pizang, правда, одумалась где-то на окраине – там было только 2 дома местных жителей  и не было отелей.

     Пришлось попроситься заночевать  в последнем доме, возвращаться не было сил, и уже темнело, а к следующему населенному пункта идти нужно  было часа 3 по горному лесу.

       Увидела местную жизнь изнутри. Женщина  пригласила меня в дом, дали мне горячего молока, накормили  традиционной непальской едой – рис с подливкой из  дала. Утром смотрю — ее маленький сын ходит босиком по замершим  лужам и никто не волнуется, что он может простудиться . В семье у них удивительное спокойствие – никто не нервничает, никуда не спешит, ни о чем не беспокоится. Самый старый дед все время мантру читает,  женщина занята приготовлением еды на огне из дров, все семейство терпеливо ждет возле огня. И их совершенно не смущает, что нет света и других житейских благ  (туалета, душа) Дети совершенно не капризные. Я поблагодарила их за гостеприимство.

  Потом ночевала только в отелях. На треке правила такие: турист ночует в номере и ест в обеденном зале, а портеры – в помещениях для портеров, где их может быть в одной комнате до 10 человек. И питаются они  на кухне, и стоит это удовольствие им раз в 5 дешевле, чем нам.

    После ночевки в Мананге в приличном отеле  с горячем душем за день дошла до Base Camp Tilicho. Дорога экстремальная — это не то слово — идти приходилось по движущейся породе (селевым потокам), которые в любую минуту могут поехать, и не 40 минут, (как нам сказал предыдущий портер), а все 3 часа, начиная от Khorha.

     В  Base Camp Tilicho  комнат свободных не было. Я и еще 50 человек собрались в кафе  В основном французы, и было 3 русских из Омска. Мы уже все сдружились и решили — будем спать, сидя за столиками. И  в последний момент мне предложили кровать в комнате, где спало 7 чел., но я и этому была рада.
     На следующее утро  все дружно пошли к озеру Тиличе. Было ужасно трудно — то что дорога стремная —  это одно —  не хватало дыхания, сердце не выдерживало, но за 4 часа все-таки добрались, было тяжело всем. (шли 2 группы французов, 1пара англичан, 1 пара поляков и 3 чел из Омска.)

   Обратная дорога заняла значительно меньше времени — 2 часа. К сожалению, русские ночевать в кемпе не остались, а пошли в тот же день на Як Корсу. У  них были обратные билеты  и поджимало время. Я осталась ночевать в кемпе  ( все еще с надеждой, что мои друзья   придут в кемп – этот маршрут мы планировали заранее.) Ночью ужасно холодно, мороз, душа нет, туалет один на всех. 

           Друзей моих я так больше и не встретила, к сожалению. Шла одна,  восхищалась природой  и не о чем не думала. Мне не нужно было  беспокоиться о чем-либо. Я была в обители богов, и пространство  окружало меня любовью.

     На следующий  день с кемпа дошла до Yak Kharka . Это был интересный переход —  людей после Tho Kharka  почти не было , только далеко впереди мелькала группа из 3-х человек. да и тех скоро не стало видно.

     Честно  говоря, я сейчас удивляюсь своей отваге — страха не было вообще, необыкновенная  уверенность, что все будет хорошо.  Идти одной высоко в горах с портером, который все время молчит,  останавливаться, чтобы медитировать, – а  для этого я  уходила с главной тропы,  поднималась выше метров на 100, чтобы прохожие не мешали. Портер терпеливо ждал. Только теперь понимаю, что все это было очень опасно, там  диких зверей множество. Один раз во время медитации услышала звук приземляющегося  самолета, подняла голову —  орел огромный (размах крыльев, наверное, метра 3) над головой прошуршал. Спасибо, что не цапнул, хотя пикировал, видимо, за этим.

     На  самой вершине горы я  оказалась   в окружении других гор — красота и величие их захватывает ( 4500м), захотелось побыть в этом месте побольше. Время остановилось…

      Я как обычно медитировала, а портер сидел в сторонке, и тут появляется  нищий  и они начали с портером разговаривать. У меня оставалось полкулька  орехов, и я отдала их нищему. Какой-то странный нищий был  одет в какое-то театральное рванье, а глазища сверкают, словно  он самый счастливый в мире. Появился, непонятно как, я была на самой вершине:  и подьем и спуск хорошо видны.  А после того как я стала собираться  — также удивительно исчез.

       Если бы я осталась на горе еще немного, то спускаться пришлось бы в темноте, а это очень рискованно.  Спуск  был  с северной стороны, и тропа во многих местах была обледенелая.

     И не нищий это был….. и пришел он обратить мое внимание, что пора уже идти.

      Потом дорога вверх опять пошла, а сил  уже нет,  шла с раннего утра и не знала, что дорога будет такой трудной и длинной, не рассчитала силы. Мелькнула мысль: уже темнеет и… потом вдруг я оказалась  будто  в воздушной подушке, ноги земли не чувствуют, иду,  как  по воздуху, энергия вокруг меня прямо чувствуется и ощущение такого счастья …

И как-то очень быстро оказалась в отеле,  и воду горячую мне предложили, и группа французов,  с которыми ужинала в отеле, очень чуткими оказалась, и идти с ними предложили, и денег, если вдруг у меня нет. Доллары были, но   рупий не было, и они мне поменяли ( в горах это вообще нереально – поменять доллары —  обменных пунктов конечно же нет, а доллары не ходят, только рупии)

Следующая ночевка была в Thorung Predi. Утром все группы в 4 утра начали восхождение на перевал с фонариками на лбу. Также  было очень тяжело, многим было плохо, но мне было значительно лучше, чем подъем на Тиличе.  

В 8 утра я была уже на  перевале. После этого начинался спуск и все стало значительно проще.

Но эти ощущения душевного восторга, внутренней тишины, ощущения величия и потрясающей силы гор, ощущения того, что я едина с природой, останутся со мной навсегда.

Ноябрь 2010                                                                                                                                                        Урмила.    Киев